Чтобы ваш будущий дом был удобен в эксплуатации при этом, не тратя лишние время и деньги на строительство, нужно выбрать оптимальную технологию строительства, которая подходит именно вам. Для того чтобы выбрать технологию по которой будет построен ваш дом, вам нужно ответить на несколько вопросов:

 

— Вам нужна дача или дом для постоянного проживания?

Для дачи подойдет любая технология строительства, представленная у нас на сайте, но выбирая технологию для дома круглогодичного проживания, нужно принять во внимание ряд особенностей. Так, каркасная технология славится своей энергоэффективностью, потому что конструкция дома работает как термос. Это является как основным преимуществом, так и основным недостатком, так как для проживания в доме, нужно обеспечить постоянный воздухообмен, который поддерживает содержание кислорода в воздухе и комфортную влажность. Для этого в каркасном доме необходимо устраивать систему рекуперации и вентиляции, в то время как в блочном доме можно обойтись обычной вытяжной вентиляционной шахтой. Так как в отличие от стен каркасного дома стены блочного дома паро и воздухопроницаемы и могут поддерживать комфортный микроклимат в помещении.

 

— Планируете ли вы приезжать на дачу зимой?
Нужно учитывать, что каркасный дом прогреется гораздо быстрее, чем блочный. Это обуславливается тем, что блочные стены более теплоемкие и для того чтобы достичь комфортной температуры в доме, сначала нужно прогреть стены, а для этого может понадобиться несколько дней, в то время как каркасный дом можно прогреть всего одной тепловой пушкой за час.

 

— Важен ли вам срок строительства дома?
Строительство каркасного дома происходит гораздо быстрее блочного. Если дом с пред чистовой отделкой и коммуникациями возводится за один месяц, то строительство коробки блочного дома займет два месяца. Еще нужно учитывать, что из автоклава блоки выходят влажные, поэтому до начала чистовых наружных и внутренних работ нужно сделать технологический перерыв пока стены не высохнут.

 

— Каким бюджетом на строительство дома вы располагаете?

Распространенное заблуждение при планировании бюджета на строительство дома, что стоимость коробки дома это основная статья расходов но, к сожалению, это не так. Чтобы в блочном доме сделать внутреннюю и наружную

отделку, а также провести все коммуникации понадобится как минимум от 80% до 100% стоимости коробки. Если вы располагаете ограниченным бюджетом, стоит рассмотреть каркасный дом, так как его стоимость уже с пред чистовой отделкой равна стоимости пустой коробки блочного дома.

 

Как видно у каждой технологии строительства и материала есть свои недостатки и преимущества, поэтому выбирать из чего будет построен ваш дом нужно исходя из ваших задач и потребностей.

Возведение дополнительного этажа в жилом доме осуществляют для создания дополнительных спальных или гостиных комнат. Технология создания таких помещений требует строгих просчётов и грамотного расположения всех объектов. Рассмотрим, как сделать второй этаж в частном доме под крышей и правильно распланировать будущее помещение. Также важно определиться с дизайном и отделочными материалами.

Какой тип второго этажа выбрать

Перед тем, как построить 2 этаж, необходимо определиться с типом его возведения. Различают мансарду (помещение под самой крышей) и полноценный второй этаж. У каждого вида присутствуют свои преимущества и недостатки, поэтому выбирать следует по предназначению комнаты. Также стоит учесть следующие факторы:

• Площадь помещения. Если требуется большое и вместительное помещение, то мансарда не подойдёт. Нужен полноценный дополнительный этаж с ровными стенами и прямой крышей;
• Привлекательность здания. Для внешней красоты здания и помещения внутри лучше выбрать мансарду. Она создаёт необычные формы и пропорции, добавляет уют помещению. К тому же возможен вариант создания нестандартного балкона.
• Затраты на монтаж. Возведение полноценного второго этажа обойдётся намного дороже. Мансарда в таком случае является бюджетным вариантом. Кроме того, её возведение гораздо быстрее. Однако полноценная комната удобнее в использовании.

Все эти параметры нужно учитывать. Но все-таки чаще делают выбор в пользу постройки 2 этажа.

Технологии постройки

Второй этаж в частном доме можно возвести несколькими способами. Их выбор зависит от имеющегося материала и особенностей основного здания. Чтобы знать, как построить второй этаж без нагрузки на первый, сначала нужно внимательно ознакомиться с технологиями возведения дополнительного этажа.

Выделяют следующие способы постройки:

1. Каркасная технология. Именно такой способ возведения второго этажа не будет накладывать слишком большую нагрузку на здание, постройка из любого материала выдержит каркас. Траты на материал минимальные и осуществлять монтаж можно в любую погоду. Кроме того, каркасный этаж устойчив к возгоранию.
2. Древесная технология. Укладка древесины на пол и стены осуществляется по довольно сложному принципу. К такому способу прибегают крайне редко. К тому же каркас из древесины будет давать сильную нагрузку на основу здания.
3. Металлические или каменные конструкции. Самыми прочными материалами для укладки являются камень и металл. Однако они попадают и в категорию самых дорогих. Второй этаж, построенный с использованием этих материалов, буде очень прочным. Но и нагрузка на первый этаж будет соответствующая.

Грамотная оценка рисков

Перед тем, как сделать 2 этаж в доме, необходимо правильно оценить готовность конструкции и возможность рисков. Для этого лучше всего вызвать специалистов. Они проведут несколько работ для оценки текущей ситуации и озвучат результат.

В деятельность квалифицированных специалистов входит:

• определение необходимости укрепления основного помещения;
• общая оценка фундамента и его состояние для выявления допустимых нагрузок на помещение;
• расчёт коэффициента безопасности конструкции.

Все данные о проверке будут зафиксированы в специальном документе. Только после заключения экспертов можно начать сооружение второго этажа в частном доме.

Подготовка к постройке

Чтобы понимать, как построить второй этаж на даче или в частном доме, следует ответственно подойти к подготовительному этапу основных работ. Нужно чётко понимать последовательность предстоящих действий и иметь под рукой все необходимые материалы и инструменты.

К основным материалам, которые потребуются во время работы, относятся:

1. Деревянные балки одинаковой формы для удержания общей конструкции.
2. Кирпичи или листья бруса, которые будут служить основой для возведения второго этажа. Главное, чтобы материал не отличался от того, из которого изготовлен первый этаж.
3. Утеплитель. Необходим для создания дополнительной теплоизоляции, чтобы в помещении было тепло даже зимой. Лучше всего подбирать материал, толщина которого будет не меньше 18 мм.
4. Тонкие панели ДСП для обшивания внешней стороны.

Перед закупкой материала необходимо осуществить точные расчёты, чтобы не ошибиться с количеством товара. Для этого нужно знать площадь этажа и высоту стен.

Проведение основных работ

Работы по постройке второго этажа осуществляются в несколько этапов. На каждом из них важно внимательно и ответственно подходить к выполнению всех пунктов, чтобы конструкция получилась надёжной и прочной. Рассмотрим, как сделать второй этаж в частном доме, без рисков и излишнего расхода материалов.

Работы по укреплению фундамента

Для начала следует усилить фундамент дома, чтобы он смог выдерживать сразу два этажа. Так возводимая конструкция точно будет безопасной и не разрушит основу здания. Осуществляется это в несколько этапов:

• полностью освободить жилой дом от всех объектов и мебели;
• поднять здания домкратом на небольшое расстояние, чтобы было проще подобраться к фундаменту;
• натянуть на внешнюю сторону армопояс;
• укрепить стены при помощи возведения специальных дополнительных деревянных балок;
• по периметру каркаса произвести такие же работы по укреплению стен.

Армопояс можно изготовить самостоятельно. Для этого под низ траншеи помещается большое количество песка. Сверху положить доски, чтобы получилось деревянное перекрытие. После чего осуществить натяжку арматуры. Это способствует тому, что фундамент сможет выдержать более сильные нагрузки.

Возведение дополнительного этажа

В следующем этапе можно уже приступать к постройке второго этажа. Работа начинается с подготовки и демонтажа крыши, которая мешает надстройке. Осуществлять работы нужно поэтапно в соответствии со следующим планом:

1. Снять кровлю и устранить все несущие балки, которые мешают осуществлению работ.
2. Поднять все необходимые инструменты и материалы на второй этаж. Сделать это можно при помощи специального оборудования или небольшого подъёмного крана.
3. Следующим этапом является возведение новых стен. В качестве каркаса конструкции, на который потом будут крепиться стопила, используют деревянные балки.
4. Установленную конструкцию обшить панелями ДСП. Для обеспечения большего тепла в помещении следует обшить утеплителем и изоляционным материалом.
5. Установить несущие балки под крышу и обрешётку для монтажа кровли.

После последнего шага основная конструкция будет полностью установлена. Остаётся выполнить отделку стен, пола и потолка, а также позаботиться о монтаже лестницы к этажу.

Установка лестницы

После того, как все работы по возведению второго этажа были завершены, стоит определиться с расположением лестницы и окон. Для возведения лестницы придётся докупить дополнительные материалы. Она может быть как деревянной, так и кирпичной.

Для окон нужно рассчитать высоту проёмов. Установку лучше доверить мастерам, поскольку с пластиком трудно работать самому, чтобы впоследствии окна не пропускали холодный воздух. Перед установкой лестницы требуется также позаботиться о проёмах, которые можно вырезать в конструкции ДСП.

Советы по постройке второго этажа

Необходимо придерживаться рекомендациям от профессионалов, чтобы знать, как как построить 2 этаж без ошибок. Строители советуют следующее:

• перед началом строительства позаботиться о лестнице, чтобы заранее оставить для неё место;
• нельзя использовать слишком тяжёлый материал для возведения стен и перегородок, иначе будет большая нагрузка на первый этаж;
• можно подготовить толстые верёвки, которые помогут поднять оборудование и материал без подъёмного крана;
• перед работами следует укрепить фундамент, чтобы конструкция не обрушилась.

При соблюдении всех этих требований можно возвести большой и вместительный второй этаж без неблагоприятных последствий для первого. Все работы легко осуществить самостоятельно.

Варианты для обустройства второго этажа в частном доме или на даче

Рассмотрим несколько вариантов планировки дополнительно возведённого помещения. Комнату можно оборудовать под спальню, гостиную, а также совместить эти две зоны.

Коротко о главном

Чтобы знать, как сделать второй этаж в частном доме под крышей, необходимо ознакомиться со всеми правилами и технологиями монтажа. Стоит заранее рассчитать материалы и оценить риски при помощи специалистов. Если здание не способно выдержать большую нагрузку, то его каркас и фундамент следует хорошо укрепить перед проведением основных работ.

Сам процесс не трудно осуществить самостоятельно без помощи бригады, достаточно соблюдать план и пошаговые инструкции. Последним этапом является обустройство помещения в зависимости от его назначения. Следуя правилам, можно соорудить прочный и красивый второй этаж, который станет не только дополнительной жилплощадью, но и украшением дома.

 

Источник: Малоэтажная страна

При постройке любого здания следует определиться, на какой основе оно будет устанавливаться. Поэтому разберёмся, какой фундамент лучше: ленточный или монолитная плита. Рассмотрим особенности каждого вида, чем они отличаются между собой, для каких земельных участков подходят, а также какой из них выйдет дешевле. Ознакомимся со сроком службы каждого из них, от чего он зависит, и дадим небольшие советы по выбору между ленточным и плитным основанием.

Ленточный фундамент: виды и преимущества

Ленточный фундамент – это опора, на которой будет стоять здание. Она имеет высокую прочность и долговечность, но для её установки требуется соблюсти множество условий. Некоторые строители делают фундамент слишком большим и чрезмерно повышают прочность, а это сильно увеличивает его стоимость.

Но для качественной опоры требуется и уменьшения затрат требуется произвести расчёт плотности земли, её состава и глубины грунтовых вод. Если знать эти параметры, то высота «ленты» может не превышать 30 см, ширина – 40 см, а глубина, на которую она закопана – 45-55 см.

Все размеры фундамента зависят от почвы и строения, которое на них будет установлено, так как небольшим домам не нужно слишком широкого фундамента. Если почва слишком мягкая и просядет под весом постройки, то оно может накрениться, в стенах образуются трещины или конструкция развалится.

Изменение угла наклона дома может произойти при вспучивании грунта из-за воды, которая в зимнее время замёрзнет. Чаще всего, это происходит, если в почве много глины. Она не пропускает воду и может накапливать её в основании фундамента. Когда вода расширится от низкой температуры, то уровень постройки может измениться неравномерно в разных местах.

Для того, чтобы избежать вспучивания рекомендуется опустить фундамент ниже того уровня земли, на котором она обычно промерзает. Это предотвратит перекос, но на боковые стенки будет действовать дополнительное давление. Чтобы избежать боковых нагрузок опору не заглубляют больше, чем на 1.5 м. Если дом жилой и будет прогреваться, то почва не замёрзнет и такой глубины будет достаточно.

Также можно защитить опору с помощью песка. Из него делаются засыпки, которые выполняют функцию дренажа, а также смягчают последствия пучения.

В вопросе «монолитная плита или ленточный фундамент: что лучше» нужно ориентироваться на особенности грунта, климатические условия на месте застройки и требования к обустройству того или иного типа фундамента.

Главным недостатком «ленты» является то, что для неё требуется проводить очень много земельных работ, а на мягких грунтах она нуждается в дополнительных затратах.

Потому для мягкой почвы чаще используется плита, так как она меньше подвержена нагрузкам из-за большой площади распределения веса. Также для «ленты» нужно производить анализ геологических условий, по окончанию которых можно приступать к закладке.

Вначале потребуется сделать разметку будущего строения, чтобы по ней вырыть траншеи. Раскопку можно делать вручную, что будет сильно дешевле, чем при использовании специальной техники, например, экскаватора. Но если нужно ускорить процесс или в грунте много породы, то лучше потратить дополнительные средства на технику. Также это поможет избежать травм, если фундамент нужно сильно заглублять.

Так как для создания фундамента на ленточной основе не требуются профессиональные навыки, а сама конструкция простая, то в процессе строительства снижается риск сделать что-то неправильно или разрушить строение, которое будет на него установлено.

Виды ленточного фундамента можно разделить по глубине залегания:

1. Незаглублённый. Он встречается довольно редко, так как его конструкция подразумевает, что почти вся основа будет находится на поверхности. Чаще всего они используются в места где почва слишком плотная и сухая, чтобы копать траншею, например, на плитах скал.
2. Мелкозаглублённый – это самый распространённый вариант фундамента. Его применяют на грунтах, которые имеют устойчивость к пучению. Подходит для постройки небольших малоэтажных жилых домов.
3. Заглублённый фундамент – это самый крепкий, прочный и долговечный вид опоры под дом. Для его постройки требуется много средств и материалов, а также времени.

Также фундамент можно разделить по конструкционным особенностям:

• Монолитный – это самый крепкий вид «ленты», так как делается из сплошной железобетонной конструкции. Он имеет устойчивость к пучению грунта и выдерживает большой вес. Для постройки такого фундамент требуется много времени из-за того, что нужно проводить выдержку для набора прочности, которая может занять 1 месяц.
• Сборный фундамент строится из железобетонных брикетов (ФБС), кирпичей или камня. Такая конструкция подходит только для грунтов, устойчивых к пучению, а также не изменяющихся под давлением и температурой. От размера деталей для сборки зависит устойчивость опоры к пучению. Сборное основание популярно из-за быстрого монтажа.
• Комбинированный является самым сложным, так как для его установки требуется специальная техника. Примером такой конструкции является фундамент из «ленты» и свай. Его применяют на грунтах с низкой плотностью или заболоченной местности, так как сваи держат всю основу на твёрдых слоях почвы, а «лента» распределяет всю нагрузку от постройки.

В зависимости от почвы под фундаментом отличается и подошва, на которой он будет стоять. Она может быть из песка, кирпичей, бетонных блоков или бута (куски доломита, известняка или песчаника), который можно комбинировать с бетоном.

Лучше всего ленточный фундамент подходит для плотных и сухих грунтов, уровень грунтовых вод которых находится на достаточной глубине, так как если почва не соответствует таким условиям, то придётся увеличивать размер засыпки и подошвы или делать дренажные системы. Одной из важных особенностей, чем отличается ленточный фундамент от монолитного является возможность сделать подвальное помещение.

Достоинства и разновидности монолитной плиты

Рассмотрим монолитный фундамент, плюсы и минусы этого типа для дома, а также, чем он отличается от ленточного. Главная особенность такого основания заключается в том, что он имеет высокую устойчивость к различным изменениям в грунте, например, пучению или во время движения грунтовых вод. Это обеспечивает ему высокую надёжность на мягких грунтах.

Одним из плюсов монолита является распределение веса по всей площади конструкции, что позволяет зданию проседать в землю меньше и равномернее. При сдвигах почвы вся конструкция немного «плывёт» по поверхности. Это даёт дополнительную защиту от сейсмической активности, так как дом просто съедет, а вероятность того, что фундамент при этом сломается намного меньше.

Как и при ленточном основании, плита делается из железобетона, а её толщина не должна быть меньше 25-30 см для безопасной прочности. Чаще всего заливка плиты происходит по слоям, которым дают подсохнуть. После этого фундаменту даётся время на набор прочности и его сушат 25-30 дней.

Для установки фундаментной плиты не требуется разрывать траншеи, но нужно проводить подготовительные работы для улучшения качества. Независимо от того ленточный или плитный фундамент выбран под постройку, придётся снять слой почвы. У «ленты» роется траншея, а у плиты требуется сделать котлован.

Чаще всего снимается верхний слой гумуса, после чего площадка выравнивается. На подготовленную поверхность нужно насыпать слой дренажа (из щебня или аналогичного материала) и песка (для уменьшения последствий вспучивания).

По окончанию подготовки следует положить слой гидроизоляции поверх песка и сделать опалубку, в которую и будет заливаться бетон. Перед этим рекомендуется подложить под фундамент теплоизоляцию в виде экструдированного пенополистирола. Это поможет уменьшить отток тепла в землю.

Фундамент монолитная плита, плюсы и минусы, которого являются определяющим фактором при выборе его в качестве основы, редко используется вместо ленты из-за своих особенностей. Но иногда геологические условия не позволяют выбрать другой вид фундамента.

Одним из минусов плитного основания является длительность постройки. Каждый слой должен просыхать некоторое время, а готовая плита около месяца, поэтому весь процесс постройки займёт много времени. Но это можно считать и плюсом, так как не требуется оборудовать перекрытие для 1 этажа.

Также на такой фундамент уходит много средств из-за арматуры, бетона и теплоизоляции, но имеет смысл сначала произвести расчёт, так как может получится что «лента» выйдет дороже или аналогично по затратам.

При подготовке к заливке потребуется тщательно выравнивать участок, а для этого рекомендуется использовать специальную строительную технику. Главным недостатком плитного основания является сложность обустройства подвала, так как сделать его можно только в том случае, если плита будет выступать в роли пола цокольного этажа.

Существует несколько разновидностей плитного фундамента, которые отличаются по форме или типу сборки:

• Сборная плита делается из готовых блоков из железобетона, которые укладываются на готовый котлован, в который положили дренаж, песок и утеплитель. Главным плюсом такой конструкции является её быстрая сборка.
• Монолитная плита – это более крепкий вариант основания, который заливается из жидкого бетона и арматуры в котлованах.

По типу конструкции можно выделить такие виды плит:

1. Сплошная – применяется для небольших и лёгких построек.
2. Ребристая – имеет на своей поверхности ребра жёсткости, которые предназначены для закрепления конструкции на одном месте без возможности сдвига. Также они помогаю лучше распределять массу по поверхности грунта.
3. Коробка – это конструкция, которая позволяет сделать цокольный этаж под домом.

Чаще всего плитный фундамент является альтернативой свайному, если нет возможности пригнать на место постройки специальную технику. Иногда плиты используются в комбинации со сваями, если плотный грунт слишком глубоко, а их длины не хватает. Так как плитное основание считается мелкозаглублёнными, то оно находится над уровнем промерзания грунта, а его заглубление делается чаще всего на 30-50 см.

Срок службы

Срок службы у ленточного или плитного фундамента зависит от технологии постройки, а также климатических и геологических условий. Например, некоторые строители утверждают, что плита может простоять 100 лет, а строительные фирмы дают гарантийный срок в 15-30 лет. Точные данные пока сложно определить, так как сама технология постройки плиты появилась относительно недавно.

Для «ленты» сроки службы определить немного проще. Например, основа из кирпича прослужит от 25 до 55 лет, из бетонных блоков – от 45 до 80, а монолитное ленточное основание может прослужить до 140-150 лет. Все эти сроки также зависят от добросовестности подрядчика, так как качество материалов играет важную роль в длительности эксплуатации.

Советы по выбору между двумя видами фундамента

Если стоит вопрос о том, какой фундамент дешевле – ленточный или монолитная плита, то чаще всего подрядчики ответят, что монолит, так как на него уходит больше материала. Но в некоторых условиях невозможно сделать «ленту» или её стоимость будет неоправданно высокой, поэтому плита может выйти удобнее и дешевле.

Важно понимать, что вопрос о выборе лучшего типа фундамента может возникнуть только в том случае, если есть возможность постройки обоих вариантов. Поэтому при таких случаях лучше всего проконсультироваться у специалистов, но если важно сэкономить средства, то следует выбрать ленточный фундамент. Также важным критерием при выборе является потребность в подвальном помещении, так как при плитном основании его сделать нельзя.

Если думать о том, какой фундамент лучше – плита или ленточный фундамент, то здесь нет однозначного ответа. Чаще всего требуется вначале произвести геологическую разведку, так как она покажет насколько хорошо подойдёт для выбранного участка тот или иной вид основы. Плита может «плавать» по грунту, а в хороших условиях «лента» выйдет дешевле, удобнее и более долговечной.

Если требуется построить не слишком тяжёлое здание на почве, которая не сильно проседает, а грунтовые воды глубоко, то рекомендуется выбрать ленточное основание, так как оно устанавливается быстрее, чем плита, а при наличии специальной техники для раскопки траншеи скорость вырастет в несколько раз.

Все работы по закладке фундамента рекомендуется проводить в тёплое время года, например, летом, так как он быстрее высохнет. Зимой при низких температурах бетон может разорвать при высыхании замёрзшей жидкостью. Но некоторые виды фундамента, например, сборная плита можно попытаться установить и зимой, если в этом есть острая необходимость.

Расчёт стоимости для 1 м2 монолитной плиты сложно произвести с высокой точностью, так как на это влияет много факторов, например, состояние почвы, наличие утеплителя и стоимость материалов, а также толщина самого основания. Предположительно 1 м2 будет стоить от 2 до 4 тыс. рублей, но эти значения не точны. На стоимость влияет сложность и дальность доставки материала, а также состояние самого участка для постройки. Чаще всего расчётная стоимость плитного фундамента в 1,5 – 2 раза выше, чем у «ленты».

Если погодные условия приводят к частому и сильному пучению грунта при понижении температуры, то лучше выбирать плитный фундамент, так как он более устойчив к сдвигам почвы.

Коротко о главном

Ленточный фундамент более быстрый и простой в постройке, чем плитный, а его стоимость сильно ниже. Такой выбор подойдёт для тех, кто не имеет большого опыта в постройке фундамента.

Плитное основание – это лучший выбор при нестабильной сейсмической активности и геологических условиях. Из-за «плавающего» основания уменьшается вероятность его поломки.

Срок службы фундамента напрямую зависит от погодных и геологических условий, а также качестве материала и технологии постройки.

Перед строительством любого здания необходимо заранее проанализировать и просчитать все факторы, которые будут влиять на кровлю. Одним из самых важных учитываемых параметров выступает снеговая нагрузка. От того, какое количество осадков в среднем выпадает в регионе зимой, будет зависеть насколько серьезно придется укрепить стропильную систему. Рассмотрим, какие факторы влияют на вес снежной шапки и как правильно рассчитать допустимую нагрузку.

Влияние снега на крышу

Наблюдая за падением снежинок, трудно поверить, что они имеют вес. Пушистые кристаллики, казалось бы, сотканы из самого воздуха. А между тем, накрывая поверхность земли много сантиметровым слоем, снежный покров может достигать очень значительной массы. И при критических снегопадах она даже исчисляется тоннами.

Такой избыток снега на крыше здания создает нешуточное давление. И если стропильная система сделана без учета этого фактора, то она может не выдержать и обрушиться. Авария также может произойти, если перекрытия сильно ослабели с течением продолжительного времени. То есть сама постройка очень старая.

Причем проблема заключается в том, снежный покров никогда не бывает статичным. Он сползает по скату и накапливается на свесях. А больше всего при обильном снегопаде могут пострадать кровли нестандартных конфигураций. К тому же снег попадает в водостоки и его большое количество может обрушить их.

Любой грамотный застройщик при планировании дома обязательно поинтересуется средним выпадением зимних осадков у себя в регионе. Для этого достаточно найти в интернете сайт Минстроя и посмотреть на нем интерактивную карту. Вся территория страны разбита на районы с указанием средней снеговой нагрузки на 1 м2 в килограммах.

А главным официальным документом, где прописаны все нормы, является Свод Правил (СП) 20.13330. Нужный регламент находится в главе «Нагрузки и воздействия». Существует две редакции данного документа. А руководствоваться нужно вариантом, опубликованным в 2016 году. Поскольку форма от 2011 года уже устарела.

Можно посмотреть снеговую нагрузку по СНиП 2.01.07-85. Но этот формуляр не переделывали с 1985 года и все нормы там уже не действительны. А самым разумным решением будет обратится в районную строительную компанию. В местной организации предоставят самые точные и свежие данные.

Откуда приходит опасность

Покров снега на поверхности не может иметь постоянной массы. Когда он выпадает в сухую и морозную погоду, то покров получается рыхлым. При -10 °C его вес на один кубометр составляет всего лишь 10 кг. Но пушистым он остается не долго.

На первый слой ложатся последующие. Нижние массы проседают и слеживаются. И вот уже в кубометре получается килограмм шестьдесят. К тому же рыхлый снег подобен пористому материалу. Он сразу же начинает впитывать воду при первой же оттепели. И вес снегового покрова увеличивается в несколько раз.

А если после кратковременного тепла снова ударят морозы, то вся эта мокрая масса превращается в лед. При этом вес покрова также повышается. Отсюда можно сделать вывод, что тяжесть снега напрямую зависит от его плотности. Если зима в регионе была без оттепелей, а выпадение осадков не превышало нормы, то ближе к весне вес одного кубометра снега составит от 200 до 400 килограммов.

Но уже весной этот объем будет весить до 700 кг. А при влажном климате в некоторых регионах может набраться и целая тонна. При этом плотность обычно приводит к ошибочным выводам. Например, первый покров рыхлого снега составил 30 сантиметров. Больше осадков не было и временного тепла также не наступало. Через месяц снег слежался, и толщина его слоя уменьшилась в 2 раза. Но в пятнадцати сантиметрах плотной массы остались все те же килограммы, что и были в самом начале. Без изменений.

Поэтому хозяин дома может заблуждаться, что снега к концу зимы на его крыше стало меньше. И поэтому никакой опасности не существует. А самой большой угрозой для кровли является «снеговой мешок». Это скопления снега, высота которых на глаз превышает полметра.

Мешок образуется на безветренных частях крыши. Его как раз и наносит в метель. При этом, при перебрасывании снега воздушными потоками с места на место, его удельная масса возрастает минимум в 2 раза. Затем верхние слои начинают подтаивать на солнце, а нижние – вбирать влагу и превращаться в лед.

Как избежать критической нагрузки на крышу

Сначала следует определится с понятиями. Есть нормативная снеговая нагрузка. При этом в расчетах учитывают состояние по деформации. То есть это сухая теория и ее применяют, чтобы подсчитать возможный прогиб балки.

А расчетная снеговая нагрузка учитывает состояние по прочности. И это уже практика. Поэтому всегда предполагается, что неблагоприятные обстоятельства будут максимальными. А эту разницу от нормы называют коэффициентом надежности. Для снежной нагрузки он равен 1,4. На это значение умножают просчитанную нормативную нагрузку. И получается, что расчетные величины всегда на 40 % больше нормативных.

Решают проблему с накоплением снега на крыше по-разному:

• Регулярно счищают наносы вручную.
• Устанавливают на кровле снегозадержатели.
• Монтируют систему подогрева.
• Увеличивают наклон ската.
• Усиливают стропильную систему.

Сбрасывать снег с крыши даже при самой благоприятной погоде очень трудоемко и крайне опасно. Велика вероятность падения с большой высоты с плачевными последствиями. Поэтому разумнее смонтировать на готовой кровле систему снегозадержания.

Скат разделяют на участки в шахматном порядке специальными снегорезами. Они разобьют снежную массу на части и каждая из них будет задержана отдельной наклонной планкой. Таким образом снег не будет сползать и накапливаться в одном месте, а частями равномерно распределится по всей площади крыши.

Критической нагрузки уже не будет, а весной все растопит солнце. Но можно и не ждать потепления. Если по кромке карниза смонтировать нагревательный кабель, то периодическими включениями системы можно регулярно избавляться от больших наносов.

Можно еще при строительстве дома увеличить угол наклона ската до 45-60 градусов. На такой поверхности снег просто не сможет задерживаться и под своей тяжестью будет сползать и падать с крыши. Но слишком островерхая крыша создает большую парусность. А в районах с преобладанием сильных ветров это опасно.

Если вложить достаточно средств еще на этапе возведения крыши, то можно спать спокойно при любом снегопаде. Как правило, действуют в одном из направлений. Либо серьезно усиливают всю стропильную систему. Либо устанавливают двойную обрешетку.

Расчет снеговой нагрузки

Нормативное значение веса снегового покрова рассчитывается следующим образом. В таблице Свода Правил выбирается свой регион и находится средняя величина выпадения в нем осадков. Эта цифра даст примерный вес, которым снег будет давить на 1 квадратный метр площади. Затем ее перемножают на коэффициент угла наклона ската. При 25 градусах он будет равен единице. До 60 – 0,7. А если угол больше последней величины, то коэффициент вообще не учитывается.

Расчетное значение веса снегового покрова получают, когда найденный нормативный показатель умножают на коэффициент надежности. Но при этом еще нужно избежать распространенной ошибки. Многие забывают, что сам кровельный материал также имеет вес. Плюс к этому на крыше может находится много чего другого. Например, утеплитель, обрешетка или человек, выполняющий какую-нибудь работу.

Поэтому необходимо сначала суммировать все нагрузки, а уже затем перемножать полученный результат на 1,4. Только так можно правильно рассчитать требуемый шаг стропильной системы. Иначе она будет служить на пределе своих возможностей. А ее ремонт чрезвычайно трудоемок и дорог.

Коротко о главном

Подбирая конструкцию стропильной системы для крыши своего дома необходимо обязательно учитывать снеговую нагрузку. Для этого нужно обратится к нормативным документам и узнать из них, сколько осадков в среднем выпадает в данном регионе. Найденная цифра укажет, какой вес может приходится на 1 квадратный метр площади кровли.

После этого нужно проанализировать, какие еще силы будет действовать на крышу. Включая нахождение на ней самого человека. Все найденные нагрузки суммируются и перемножаются на специальный коэффициент надежности. Так находится реальный вес (с запасом), который должны выдерживать перекрытия.

Строительство частых домов на основе газосиликата практикуется уже почти столетие. За это время материал зарекомендовал себя, как один из самых лучших и доступных для широких слоев населения – однако перед началом использования каждый застройщик должен решить для себя, насколько он подходит под конкретные условия применения. Разберем, какими основными особенностями обладают газоблоки – плюсы и минусы, технические характеристики, классификация, специфика производства, особенности применения.

Газобетон – что это такое, особенности производства, характеристики, разновидности

По ряду основных характеристик газобетон – это искусственный камень с пористой структурой. Материал сочетает в себе такой ряд свойств, как легкость, прочность и стойкость. По сравнению с традиционным бетоном он обладает гораздо большей способностью сдерживать тепло в помещении. На 90% состоит из песчано-цементной смеси и небольшого количества извести.

Технологическая линия производства газоблоков состоит из следующих этапов:

1. Подготовка форм.
2. Смешивание компонентов.
3. Заливка раствора в формы.
4. Протекание реакция образования пор в структуре.
5. Застывание материала.
6. Извлечение сырья и нарезка его на блоки заданных размеров.
7. Сушка.

В зависимости от условий окончательного высушивания газосиликат приобретает различные свойства, по которым определяется его назначение. По данной характеристике изделия классифицируются на 3 вида:

• Автоклавные. Отличаются максимальной прочностью, применяются для формирования основных конструкций малоэтажных зданий. Выдерживаются в печи при 2000°C и давлении 12 бар.
• Гидратационные. Предназначаются для утепления, но не возведения капитальных конструкций. Высушиваются в специальных камерах при нагреве и увлаженном воздухе.
• Кустарные. Сразу после нарезки сырье выкладывается в помещении и высыхает естественным образом. Плюс таких газосиликатных блоков – быстрое изготовление и низкая цена, минус – отсутствие гарантий на заявленные производителем характеристики. Поэтому основные стены и них возводить не рекомендуется.

Газоблоки находят широкое применение в частном строительстве – для создания домов, бань, гаражей, подсобных помещений, ограждений, подвалов и погребов.

Разновидности, характеристики

Свойства газоблоков, а значит, и сфера применения напрямую зависят от плотности. По данному параметру они классифицируются на следующие марки:

• D350. Характеризуется минимальной плотностью. Поэтому применяется только в качестве утеплителя.
• D400. Отличается в 1,5-2 раза большей прочностью по сравнению с выше приведенным вариантом. Однако не используется в качестве самостоятельной конструкции – только для наращивания толщины и утепления уже построенных стен.
• D500 – D700. В 3-5 раз прочнее в сравнении с первоначальным материалом. Назначается для создания несущих конструкций и перегородок в малоэтажном строительстве.
• D800. Обладает максимальной плотностью и прочностью. Применяется в случаях предельной нагрузки.

В длину и высоту блоки изготавливаются в рамках стандартных параметров – это 60 и 20 см. Толщина может варьироваться – от 75 и 100 до 400 мм с шагом в 50 мм. Минус в том, что габариты газоблока могут не всегда соответствовать параметрам дома конкретного проекта, однако плюс в том, что материал может быть нарезан по заданным размерам по требованию заказчика.

По геометрии блоки бывают следующих модификаций:

• Гладкие. Классический вариант, когда изделие имеет форму прямоугольного параллелепипеда с цельными стенками.
• Гребневые. Дополнительно оснащаются замковой системой на боковых гранях типа «паз-гребень», что упрощает процедуру монтажа, улучшает прочность кладки и экономит раствор.
• U-образные. Предназначаются для устройства перемычек над дверными и оконными проемами. Выстроенные в ряд блоки образуют полость, которая затем заполняется арматурой и заливается бетоном.
• НН-вариант. Применяются в качестве несъемной опалубки.

Плюсы и минусы газоблоков

Главные преимущества газобетонных блоков следующие:

• Легкость. Несмотря на то, что ячеистый бетон по факту относится к искусственному камню, по весу он больше схож с древесиной. Это обеспечивает минимальные требования к фундаменту, также позволяет легче транспортировать материал на место стройки.
• Прочность. Автоклавные модификации характеризуются достаточной для возведения малоэтажного жилья прочностью. Кроме того, конструкцию всегда можно усилить армирующим каркасом.
• Теплоизоляция. В противовес основному минусу бетонных и кирпичных сооружений, газобетон отличается явным плюсом – высокой теплосберегающей способностью. Для достижения одинаковых показателей по утеплению для ячеистого бетона требуется гораздо меньшая толщина стен по сравнению с традиционными материалами.
• Шумоизоляция. Пористая структура хорошо изолирует помещение от посторонних звуков снаружи, а также заглушает их изнутри.
• Податливость обработке. Ячеистый бетон легко режется, пилится, сверлится, шлифуется даже без использования электроинструмента. Это существенно облегчает и ускоряет строительные работы.
• Высокая скорость кладки. Обеспечивается легкостью, точностью размеров и большими габаритами материала.
• Универсальность в применении. Из блоков можно создавать практически все виды построек – стены, перегородки, заборы, лестницы и проч.
• Идеальная геометрия. Применение в производстве точных станков позволяет придать форме практически идеальную ровность и точность. Погрешность в размерах в среднем не превышает 1-2 мм. При этом материал не дает усадки.
• Инертность к биофакторам. Ячеистый бетон не подвергается воздействию плесени, грибка, насекомых и грызунов.
• Термостойкость. Газосиликат не только не горит, но и способен в течение нескольких часов противостоять пожару, сохраняя свои конструкционные свойства.
• Устойчивость к замораживанию. Средний показатель достигает 35 циклов. Это значит, что материал выдержит как минимум 35 зимних периодов.
• Воздухопроницаемость. Наличие пор в структуре обеспечивает здоровый микроклимат помещения – производит газообмен и нормальную влажность.
• Безопасность для здоровья. Газобетон состоит из экологически чистых, безвредных компонентов. Поэтому дом на его основе безопасен на протяжении всего периода эксплуатации.
• Применение спецклея для кладки. Благодаря точной геометрии, легкости и пористости блоки могут укладываться с помощью специального клея. Он в свою очередь обеспечивает минимальную толщину шва, что снижает потери тепла из помещения почти на четверть.

Основные минусы газобетона выражаются в следующем:

• Большая толщина стен. Согласно рекомендациям производителя, для достижения комфортного уровня тепла в умеренной полосе стена дома должна быть не менее 20 см, а в холодных регионах 35 см.
• Однако на практике возникает масса факторов, способствующих утечке тепла – это и наличие металлического каркаса, и неидеальная гидроизоляция, и промерзание влажного материала, и присутствие мостиков холода, окон и дверей. Поэтому потребуется либо увеличить толщину почти в 2 раза, либо применить утепление.
• Способность накапливать влагу. Водопоглощение может достигать 30% по массе. Это не только минимизирует утепляющие свойства, но также способствует разрушению структуры при промерзании. Устраняется недостаток грамотной гидроизоляцией, а также периодической обработкой поверхности гидрофобными средствами.
• Деформации стен при усадке фундамента. Несмотря на то, что к основанию предъявляются минимальные требования, ввиду легкости материала, в ходе его изготовления все же должны строго соблюдаться строительные требования. В противном случае малейшие изменения геометрии фундамента повлечет за собой проседание и растрескивание кладки.
• Минимальная стойкость к нелинейным нагрузкам. Ячеистый бетон не может сгибаться и сжиматься. Из-за этого строить из него можно только малоэтажные дома по отработанной технологии. Недостаточная сцепляющая способность поверхности. По этой причине часто возникают проблемы при отделке помещений. В частности, для оштукатуривания приходится применять специальные способы и средства – многослойное глубинное грунтовые, армирующую сетку и проч.
• Плохое удержание крепежа. Низкая плотность материала заставляет использовать специальные методы крепления к стенам, так как традиционные не выдерживают нагрузки предметов.

Коротко о главном

Газобетон – это пористый искусственно изготовленный камень, состоящий из песка, цемента, извести и воды. Производится путем заливки предварительно приготовленной смеси в специальные формы, последующим разрезанием на блоки и высушиванием. В зависимости от условий сушки подразделяется на 3 вида – автоклавный, гидратационный и кустарный. Каждый из них имеет свои свойства и назначение. Классифицируется также по величине плотности и форме.

Преимущества материала:

• Легкость.
• Прочность.
• Тепло- и шумоизоляция.
• Доступная обрабатываемость.
• Удобство кладки.
• Универсальность.
• Ровность краев и геометрии.
• Стойкость к факторам разрушения.
• Морозостойкость.
• Термостойкость.
• Безопасность.
• Воздухопроницаемость.
• Возможность экономной кладки на спецклее.

Несмотря на наличие такого количества плюсов, газосиликатные блоки обладают и минусами – дома на их основе должны иметь толстые стены или дополнительно утепляться, материал способен накапливать до трети воды по массе, плохо переносит изгиб и сжатие, не обладает достаточной для отделки адгезией, деформируется при усадке фундамента и плохо удерживает крепеж.